Режим экспозиции на смартфоне какой лучше
Перейти к содержимому

Режим экспозиции на смартфоне какой лучше

  • автор:

Экспозиция в мобильной фотографии

Единственным реально важным для навыком мобильной съемки я считаю работу с экспозицией. Это тот ползунок в камере, который появляется, когда вы пальцем нажимаете, на чем фокусироваться. С ним обычно доступно 3 действия: сделать светлее (тянем вверх), темнее (вниз) и блокировка (на айфонах делается долгим нажатием, во многих андроид-смартфонах также). По сути это работа с количеством света в кадре: насколько светлой или темной вы хотите видеть финальную фотографию.

Пересветы и провалы — это плохо, потому что из-за них теряется информация. Это просто белые или черные пиксели, из которых обработкой не вытянуть никаких деталей, переходов света и цвета.

Пример 1. Две фотографии с закатным солнцем и небом, снятые с разницей в несколько минут. Без цветокоррекции, без обработки, с одного места в самолете:

В первом случае экспозиция автоматическая, а во втором я намеренно сделала кадр темнее, чем это было в жизни, чтобы передать свет и объем от облаков.

Пример 2. Когда вокруг много белого цвета, нужно проследить, чтобы не было пересвеченных областей. На этапе обработки такое фото можно сделать светлее, темнее, контрастнее или наоборот, все это позволяет исходник, который снят с правильной экспозицией:

Иногда без специального затемнения не заснять переходы светлых и темных участков на снегу и градиенты. Снова никакой обработки, только настройка экспозиции при съемки:

Всему остальному можно учиться позже, а вот сохранению объема, цвета и света за счет одной единственной настройки — чем раньше, тем лучше. Причем неважно, как вы себя позиционируете: как фотограф, как мобильный фотограф, как начинающий, как нефотограф вообще. Делаете обрСделайте фотографии темнее

Год назад мы с Георгием Джеджеей («Пока завод не починили») сделали текст про базу мобильной обработки. Одна из идей оттуда:

Если мы сделаем фотографию темнее, мы сделаем ее лучше.

За счет светотеневого рисунка будет лучше передан объем. Если цифровые фотографии казались вам когда-нибудь слишком плоскими, попробуйте при съемке делать их немного темнее, чем настроит автоматика. Плюс так меньше шумов и больше информации о цвете.

Посмотрите, насколько разные ощущения от одной и той же сцены могут быть в зависимости от настройки в момент съемки:

Фиксация экспозиции

Если есть задача снять серию кадров со сложным для автоматики освещением (света мало, свет плохой, скачет баланс белого), то проще один раз настроить и заблокировать экспозицию перед съемкой. Это поможет снять несколько дублей с одинаковым уровнем освещения + в процессе не придется корректировать автоматику, которая скачет туда-сюда, пытаясь подстроиться под освещение. На айфонах в стандартной камере это делается долгим нажатием на экран. На андроид-смартфонах чаще всего также.

Главное

  • Используйте экспозицию, чтобы получать объемные и цветные фотографии.
  • Настраиваете экспозицию в зависимости от задачи и предмета съемки. Иногда нужно сфокусироваться на главном предмете и проследить, чтобы он был корректного цвета. Иногда —чтобы окружение и детали остались проработанными. В некоторых случаях можно запросто пренебречь всем и сделать темную фотографию, сместив акцент с окружения на предмет съемки.
  • Если вы сделаете фотографию чуть темнее при съемке, она будет выглядеть лучше.

Домашняя работа

  1. Снимите один и тот же сюжет с завышенной, заниженной и нормальной экспозицией (должно получиться 3 фото).
  2. Сделайте 2 фотографии для одного сюжета: с авто-экспозицией и с заниженной вручную.

Так вы лучше поймете, как работает экспозиция и как это применить для своих будущих фотографий. Можете сделать задания и показать мне примеры, заодно расскажете о своих впечатлениях. Связаться со мной можно в инстаграме. Мои собственные фотографии стали нравится мне намного больше с тех пор, как я делаю кадры чуть темнее обычного. Даже без обработки нравятся, а уж я-то люблю это дело.

Все важные ссылки здесь

  • Телеграм-канал «Мобильная фотография»
  • Телеграм-чат канала
  • Мой личный инстаграм
  • Инстаграм «Мобильной фотографий» (там анонсы встреч, публикации мобильных фотографов, интервью и конкурсы по фотографии)

Экспокоррекция при съёмке камерой смартфона

К настоящему времени камеры мобильных телефонов и смартфонов не только обзавелись громадным числом пикселей, но и предлагают фотографу весьма продуманную систему автоматики.

К числу таких систем относится система управления экспозицией фотокамеры мобильного телефона или смартфона.

Режимы замера экспозиции в смартфоне

Экспозиционная автоматика предлагает несколько режимов замера экспозиции:

  • Матричный замер экспозиции;
  • Точечный замер экспозиции.

Матричный замер экспозиции

Матричный замер экспозиции работает в Exposure Program: Normal program

Камера смартфона автоматически устанавливает Metering Mode: Pattern

Для основных любительских сюжетов такой режим позволяет подобрать оптимальную экспозицию, практически не требующую внесения каких-либо корректировок см.Фото.1.

Фото.1. Воздушный шар над парком. Нормальная программа, матричный замер экспозиции

Фото.1. Воздушный шар над парком не потребовало внесения коррекции в экспозицию. При подготовке к публикации было уточнено кадрирование для более плотной компоновки снимка.

Точечный замер экспозиции

Точечный замер экспозиции работает в Exposure Program: Normal program

Для точечного замера камера смартфона автоматически устанавливает Metering Mode: Spot

Точечный замер экспозиции может работать двумя способами:

  1. Точечный замер без внесения коррекции экспозиции;
  2. Точечный замер с внесением коррекции экспозиции.

В первом случае фотограф касается того объекта на экране, по которому должна производится экспозиция снимка. Например, при фотографировании светлого здания, утопающего в зелени деревьев, экспозиция может быть установлена по самому зданию. В этом варианте автоматика камеры смартфона установит экспозицию исходя из яркости здания.

Во втором случае фотограф также касается того объекта на экране, по которому должна производится экспозиция снимка. Однако помимо этого в распоряжении фотографа оказывается экранный движок, при помощи которого можно отрегулировать (увеличить или уменьшить) экспозицию.

Регулировка экспозиции в этом случае производится с визуальным контролем результата по монитору смартфона.

Некоторое уменьшение экспозиции может понадобиться при фотографировании яркого объекта (например, цветка) на тёмном фоне. Яркая окраска лепестков цветка может вызвать насыщение в одном из каналов, что приведёт к потере деталей.

Пример подобной съёмки представлен на Фото.2.

Жёлтый цветок на тёмном фоне

Фото.2. Жёлтый цветок на тёмном фоне. Нормальная программа, точечный замер экспозиции

Жёлтый цветок на тёмном фоне – это весьма распространённый сюжет. Съёмочная автоматика нередко ошибается, и лепестки цветка могут лишиться деталей.

Внесение отрицательной коррекции экспозиции помогает восстановить детали лепестков.

Удачных снимков!

Как сделать мобильное фото лучше | Ключевые параметры для создания хороших снимков

фотографии сделанные смартоном.jpg

Большинство пользователей смартфонов предпочитают вести фотосъемку в автоматическом режиме, полностью доверяя камере, нередко получая далекий от желаемого результат. В ряде случаев предотвратить проблемный снимок помогает использование ручных настроек камеры, доступных в любом смартфоне. Представление о том, как буквально несколько параметров помогут в тех или иных случаях, позволит вам гораздо чаще радоваться снимкам, а не огорчаться испорченным кадрам.

За этим параметром скрывается сочетание выдержки и диафрагмы. Если не углубляться в столь сложные термины, то в упрощенном виде экспозиция – количество света, который попадет на матрицу камеры, а в конечном счете – яркость снимка. Если снимок получился слишком светлым, его называют переэкспонированным. Когда фото выходит слишком темным, то оно недоэкспонировано.

При автоматическом выборе экспозиции смартфон может легко ошибиться. Почему так происходит? Например, в светлый день камера фокусируется на человеке в черной одежде. По мнению камеры, в кадре недостаточно света – экспозиция чрезмерно завышается, получаем «пересвеченный» кадр. Излишнее затемнение кадра чрезвычайно часто встречается зимой – белый снег воспринимается как слишком яркий, камера перебарщивает в снижении экспозиции (т.е. затемнении) и получается в прямом смысле серый кадр. Экспериментируйте с экспозицией – и вскоре вы «на глаз» сможете выставлять правильное значение в зависимости от условий съемки, чтобы свести к минимуму «бракованные» кадры.

  • Как правильно выставить баланс белого?

Фотокамера смартфона Хайскрин.jpg

Представьте себе белый лист, который вы фотографируете на бюджетный 4G, например на смартфон Highscreen Expanse, при обычном дневном освещении. На снимке получится практически идеальный белый цвет этого листа. А если вы зашли в тень, где тон белого изменится? А если на лист падает «желтый» свет комнатной лампы накаливания или белесый – люминисцентной лампочки?

Другой пример – когда из-за доминирующего цвета в кадре его оттенок приобретают абсолютно все объекты. Например, белая статуя на фоне красной стены на фото наверняка приобретет неестественный багровый оттенок. Установки баланса белого позволяют получить кадр с максимально естественной цветопередачей, лишённой искажений, неправильного тона. В смартфонах Highscreen также присутствуют настройки баланса белого, которые пригодятся в наиболее распространенных ситуациях. Рекомендуем заранее изучить список доступных в вашем смартфоне установок баланса белого, чтобы при необходимости быстро сообразить, как избежать искаженной цветопередачи на снимке.

  • Как делать HDR фотографии?

HDR расшифровывается как High Dynamic Range — высокий динамический диапазон. Характерный пример необходимости использовать эту технологию – съёмка на фоне неба. Вспомните, как часто вместо нормального снимка вы получаете пересвеченное небо – фактически, сплошное белое пятно. Или наоборот, небо получается голубым, но объекты на земле оказываются слишком темными, практически черными.

фотоснимок на мобильный телефон.jpg

Это происходит из-за того, что сложная сцена требует использовать не одно, а несколько разных значений экспозиции, что невозможно в обычном режиме съёмки. Необходим широкий (т.е. высокий) динамический диапазон освещения HDR. Тогда камера делает несколько снимков, как правило – три: с завышенной (осветление объектов в тени), заниженной (например, боремся с яркостью неба) и нормальной экспозицией. Три кадра объединяются в один, что и позволяет в конечном счете получить качественный снимок. Помимо указанного случая с небом, существует множество других ситуаций, в которых пригодится HDR. Чаще всего это даже на глаз заметные случаи, когда в одном кадре требуется разная экспозиция: одна часть сцены находится в тени или плохо освещена, а вторая наоборот – нормально или излишне. Даже самый бюджетный смартфон обладает опцией HDR, чтобы добиваться наилучших кадров при сложных сценах.

  • На что влияет ISO?

О параметре ISO принято вспоминать, когда требуется улучшить кадр в условиях плохой освещенности. В остальных случаях можно ограничиться автоматической регулировкой, либо выставлять минимально возможное значение. Чем больше ISO – тем выше светочувствительность матрицы. А повышение светочувствительности позволяет получать более светлые снимки. Однако следует быть осторожным, с ростом ISO увеличивается и количество «шумов» — искажений, которые ухудшают четкость снимка. Поэтому, если вы решили использовать ISO, желательно заранее провести тестовую съёмку и выяснить предельно высокие значения данного параметра, при которых возможно улучшение снимка без привнесения «шумов». Стандартная камера в 13 Мп позволяет без проблем снимать с высокими значениями ISO.

Режимы измерения экспозиции

Экспонометр камеры способен измерить только отраженный свет. Обычно их калибруют из расчета отражения 18% падающего на объект света. Это означает, что если весь кадр будет занимать чисто белый или чисто черный лист, то система экспозамера предложит такую экспозицию, чтобы в результате получился серый объект. Когда распределение света в кадре отличается от стандарта, возникает необходимость экспокоррекции или замера не по отраженному, а по падающему свету.

Методы экспозамера можно условно разделить на четыре группы:

  • Интегральный (усредненный)
  • Точечный (+частичный)
  • Центрально-взвешенный
  • Матричный (многозонный, оценочный или мультисегментный)

Самый примитивный из них – интегральный или усредненный (Average metering), когда яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Этот метод пригоден для малоконтрастных сцен, но в случае большой разницы яркостей фотограф самостоятельно принимает решение о необходимости и величине требуемых поправок.

Первые TTL-экспонометры обладали только таким методом измерения. Некоторые производители немного усовершенствовали его, сделав так, что приоритет отдавался нижней части горизонтального кадра, что компенсировало ошибки при съемке сюжетов, где верхнюю часть снимка занимало небо. Впервые это было реализовано в камере Minolta SR-T 101 в 1966 году.

Центрально-взвешенный (Center-weighted metering) метод основан на том, что замер в центральной части кадра имеет большую значимость, чем по краям. Он хорошо работает в типовых условиях освещения и в том случае, если объект в центре имеет ключевое значение. Однако если контраст освещения слишком велик, есть риск пере- и недоэкспонированных участков снимка.

Получается, что чувствительность сенсора к свету распределена неравномерно, а убывает от центра к краям. Область же максимальной чувствительности расположена в пределах центрального круга или овала, где, как правило, производится предварительный замер.

Этот метод можно считать классическим, он распространён в пленочных камерах. До появления матричного замера он был стандартом для для TTL-экспонометров зеркальных фотоаппаратов, варьируясь лишь в соотношении чувствительности по центру и по полю, а также по диаметру центральной части.

В отличие от точечного режима, который чувствителен к малейшим изменениям положения зоны замера, центрально-взвешенный более усреднён и удобен для репортажной съемки.

В точечном (Spot metering) методе для вычисления яркости используется один небольшой участок (точка) кадра. Яркость других частей кадра при этом не измеряется совсем. Область измерения «точки» как правило от 1 до 3%, иногда используется частичный замер (Partial metering) – до 10% площади кадра. Обычна такая точка расположена в центре, но более продвинутые аналоговые камеры позволяют задать ее в другом месте.

Такой метод замера позволяет точно определить яркость любого участка кадра, не подходя вплотную к объекту съемки. При этом можно как локально измерить яркость сюжетно важных объектов, так и рассчитать экспозицию контрастной сцены по результатам нескольких измерений. Именно этот метод лежит в основе зонной теории Адамса.

Точечное измерение позволяет оценить яркость по светам и по теням, а также измерить общий контраст сюжета. Обычно его используют в сложных световых условиях, например, при контровом освещении.

Матричный , он же многозонный, оценочный или мультисегментный (Matrix, Evaluative, Multi-pattern metering) – название зависит от производителя – основан на разбиении кадра по зонам. Данные по яркости каждой зоны замеряются отдельно, а затем комбинируются по специальному алгоритму, который обеспечивает вычисление оптимальной экспозиции по всей площади кадра. Число зон, способ разбиения, метод замера, алгоритмы расчета – все это является предметом фирменных технологий конкретного производителя.

Впервые такой метод был использован в камере Nikon FA. В дальнейшем он был значительно усовершенствован и стал стандартным для зеркальных фотоаппаратов. Сегодня он используется во всех типах цифровых камер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *